整只加双层会多吃布，袋底不加固又经不起扳手撞。沈知夏拆开杜师傅那只旧口袋，磨损最重的并不是整面，而是袋口右侧和底部两个尖角。她把完整内层改成一条斜向承力布，从袋口延到袋底，像在里面托住工具；其余位置仍是一层。承力条可以用裁袖窿后的长余角，几乎不占整幅排料。

口袋开口也不再正朝上。她做成略斜的圆口，手能顺着惯用方向伸入，袋底往内收半寸，减少走路时工具左右撞。杜师傅若换左手，另一侧仍可装粉笔和轻工具，却不建议两边都塞扳手。

“衣服不能替她背整个工具箱。”沈知夏说，“重工具仍该有设备间的腰袋。”

叶秋兰点头：“知道衣服能做什么，也得知道不能做什么。”

午前，三档纸样完成第一次推放。小档主要收胸围和肩宽，中档作基础，大档增加背宽、袖肥与腰腹量，不再四周平均放大。每一档都写明推放数，不能靠裁剪人临时瞧着加。

排料时，问题又来了。

活动褶不另加布，短袢和承力条也能塞进余角，可大档袖底加宽后，两只袖子并排就超出原来的布幅。若斜着排，布纹会偏；若上下错开，平均耗布仍多一寸多。

赵明远站在裁床旁，没有催她把袖底收回去：“条件写的是平均不多，不是每一档都一样。你还有小档。”

沈知夏重新排三档。小档前身收回的宽量能省近三寸，中档与旧版相当，大档多一寸二分。按计划尺码比例，小档三成、中档五成、大档两成，平均下来反而比旧版少了不到一寸。

她没有只交最省的那张排法，又按大档比例增加到三成重算一次。结果仍不超旧版，只剩很小余地。赵明远又补一句：尺码比例一变，就得重新算布，今天这组数不能以后一直套。

下午开始做中档样衣。

叶秋兰负责看工序，不替她下针。沈知夏先用旧坯布做半身样，确认肩褶位置，再裁正式布。第一只短袢做得太靠后，梁玉梅自己摸不到外档纽扣，她当场拆下前移。第二次位置合适，却在坐下时贴近椅背，沈知夏又把袢尾改成圆角，减少磨碰。

样衣做到天色发暗才完成。