叶秋兰提醒，省量分散会增加缝制判断。每一档省尖位置若不同，车间不能只靠女工看纸样猜。

她们做出一块前片工序样，标明省道起止和熨倒方向；小档保留较浅省，中档按试样，大档先不定，等腹部与胸腰差两类人分别试过。三档同名，不代表每处都按尺子同比放大。

吴翠芳试的是临时加宽肩背的中档。她抱空箱时后片够用，换成满箱，袖窿下方仍勒上臂。若拿大档，衣身和领口又会过宽。沈知夏没有继续放整个袖窿，而是调整上臂围与袖山吃势，让手臂有余量，衣身仍保持中档。

厂内缝制女工担心袖山改变后难装。她们先各做一只袖：一只袖山高、外观看着圆；一只略低，增加上臂活动。吴翠芳连抱六次衣捆，前者抬到第三次便牵动肩头，后者能完成动作，腋下却多出一点软褶。

赵明远觉得软褶不好卖。

“这是工作衬衫，先看会不会妨碍。”吴翠芳自己说，“我不抱箱时，褶子也没垂下来。”

外观意见仍记进表里，却没有越过动作结果。袖山采用活动较好的方案，再通过整烫和缝份控制减少软褶，不回到抬手困难的高袖山。

三名女工试完，第一件样衣已经拆过领座、两侧肩缝、一只袖和一条侧省。它不再适合拿去会议上展示“成品效果”，却成了最清楚的修改样。每一处彩线对应一张观察页，谁提出、谁试穿、谁判断都能找回。

第二件中档样衣按修改后纸样重做。梁玉梅踩了半个时辰，坐直后肩线能回位；罗春燕弯腰时侧省不再翘；吴翠芳抱起箱子，衣摆也没被袖子一起扯上去。

两件样衣使用同一匹已经预缩的浅灰棉布，布纹方向与缝份宽度也相同。仓库另拿来的蓝白细布更薄，沈知夏只剪样条洗烫，没有拿它混做第三件。肩袖方案若换布后仍要采用，必须重新看垂坠、缩水和省道痕迹，不能因纸样名字相同便省去材料条件。

这仍不是三个人共用一件衣服。她们各穿与自己调整相符的试样，只共享领型、门襟和基础结构。生产科若以后把所有变化压回一张“标准中号”，今天的试穿便会失去意义。